中国服装附加值远远低于发达国家的几倍甚至几十倍，其中主要原因之一就是版型问题，目前我国的服装高等院校，主要培养学生绘画能力，很少以培养版型师为主的；服装加工厂的制版人员大部分是服装缝纫工出身的。以师徒继承，更多的是经验积累的方式维持着服装生产，成衣的纸样只能从经验到经验，这与现代化工业生产服装要求的系列化、标准化、规范化、时装化、多样化、个性化的需求极不适应。
服装制版大多数人只能按照服装裁剪书本上的公式，死记硬背；裁剪书上的裁剪图只适合标准人体和标准人体体型相近的人体体型。不理解裁剪书中数据和公式代表的含义，遇到特殊人体，不知道如何进行设计版型；很多学习服装制版的朋友可能都会有这样的会，过一段时间学过的制版公式忘了。和没有学过服装制版没有多大区别，主要原因是不理解，更谈不上如何运用，这就像很多朋友都会背诵很多首诗词，却一句也写不出自己的诗词，用这个来形容设计版型的难度一点也不为过，本文通过筒裙的介绍，帮助有缘的朋友们理解服装版型，从而可以设计版型。
标准筒裙侧缝线为什么高出0.7厘米，后中心线为什么比前中心线低1CM原因？
下面是在一张纸做纸杯的过程。
在平面的纸上裁剪大小均匀的省，纸杯的大口和小口都是与地面平行的面，当纸杯的裁剪的省大小不一样又会是什么样的呢？
省大的地方比其它部位要低一些，纸杯的小口所在的平面与桌面不再平行，为了让纸杯的小口与桌面平行，只能把省位大的位置适当提高，如下图，这就是筒裙在侧缝线要高出基准线0.7厘米的原因。
人体腰部最细处即为腰围线，由于人体前后腰线不再同一水平面上，后腰比前腰腰低一些，标准筒裙如果后腰线不下降1厘米，立体的纸样前后腰线在同一水平面上，会造成群片整体向线倾倒。如下面最右侧图所示。
裁剪图纸前臀围（1/4臀围）、后臀围（1/4臀围），前后臀围都是平分的，侧缝线的位置距离前腹点更小一些，主要是因为人体站立时围绕臀围线一周前面髋关节突出，后面臀部两侧凹陷的原因造成的。
